Partecipare alle sfilate di moda può sembrare come se avesse bisogno di una giustificazione quando scoppia una guerra. In questi giorni, ciò accade più di quanto si possa pensare.
La frivolezza e l'indulgenza sembrano imperdonabili per alcuni. Ma altri riconoscono che queste vetrine rappresentano ancora la pietra angolare commerciale di un’enorme industria globale, che dà lavoro a decine di milioni di persone. In Italia, creare e indossare liberamente la moda è anche profondamente intrecciato nel tessuto della sua società e nel senso di orgoglio nazionale. Per quanto a volte ci si senta a disagio, questo fine settimana si è svolto tutto come al solito.
Detto questo, un po’ di introspezione da parte dei brand e dei loro designer non va mai fuori strada. Spesso è anche un punto di partenza per l'ispirazione. Alla sfilata di Dolce & Gabbana a Milano, dove Madonna è arrivata con 40 minuti di ritardo, l'ultima collezione si chiamava, letteralmente, “Identity”. Domenico Dolce e Stefano Gabbana lo descrivono come “il massimo del lusso: essere fedeli a se stessi”. E lo sono certamente, avendo costruito con orgoglio un'estetica distintiva nel corso di decenni per il loro marchio che è stato celebrato a gran voce qui. Delicati mini abiti in pizzo nero sovrapposti a mutandine succinte. Labbra rosse macchiate. Abiti androgini gessati e abiti da cocktail attillati, disegnati per esaltare piuttosto che restringere le curve di una donna. Questa casa potrebbe avere i suoi critici e portare in tribunale la sua giusta dose di controversie. Ma non si è mai discostato dai suoi codici di stile riconoscibili e dall'apprezzamento del fisico femminile, guadagnandosi così legioni di fan.
Milano è nota per la sua passione per gli eccessi e per le dichiarazioni di moda da prima pagina. La città è stata il punto di partenza per Louise Trotter nella sua seconda collezione per Bottega Veneta, che offriva capi sartoriali accuratamente arrotondati e altri elaborati abiti da sera in fibra di vetro a pelo lungo diventati virali dopo il suo debutto a settembre. Nello specifico, Trotter ha riflettuto sul dialogo tra brutalismo esteriore e sensualità interiore nella sua città natale adottiva, che è spesso evidente nelle scene di arte, moda, architettura e interni di Milano. “All'opera, a teatro e sul palcoscenico pubblico della piazza, i milanesi si vestono per la loro comunità come per se stessi”, dice Trotter. “C'è un senso di orgoglio nel vestirsi con sicurezza e cura.”
Presentati su una passerella rosso rossetto ma in una tavolozza sobria, i look di apertura con spalle esagerate e pieghe in vita avevano una silhouette avvolgente, sposando rigore e morbidezza. Poi sono arrivati i ricchi giochi di texture che sono una firma di Bottega Veneta; gigantesche pellicce o pantaloni e tuniche in realtà di seta rasata; ballerine appuntite; trench in pelle microplissettata con intreccio intrecciato tipico del brand sul colletto. L'ambizione qui era chiara, anche se il look finale in fibra di vetro OTT (e i discutibili cappelli usati per lo styling) si discostava un po' troppo da quello che qualsiasi donna moderna, milanese o meno, potrebbe indossare.
Massimalismo contro minimalismo: questa è un'altra tensione sempre presente qui. Presso Giorgio Armani, dove il defunto fondatore fu uno dei più grandi praticanti di quest'ultimo nel suo periodo di massimo splendore, i suoi successori stanno ora cercando di scrivere il capitolo successivo in un momento in cui c'è poca chiarezza sulla futura proprietà dell'azienda. Come si può mostrare rispetto per il passato e allo stesso tempo muoversi in tempi difficili verso un futuro luminoso?
“Vestire una donna è più complesso che vestire un uomo”, osserva Silvana Armani, aggiungendo che la sua collezione, leggera sui fronzoli e piena di capi ben tagliati, riflette il suo stile personale. “Ma come donna, conosci anche il tuo corpo.”
Gli ampi blazer grigi sovrapposti a maglieria e poi abbinati a pantaloni bianchi con cintura e pieghe laterali che consentivano il movimento mentre le modelle camminavano sembravano molto più moderni rispetto alle passate iterazioni dell'abbigliamento da giorno Armani. Anche i setosi bombardieri di mezzanotte. Meno lo sono i completi ampi di velluto con décolleté a calza abbinati o bustier viola spiegazzati, indossati con sciarpe abbinate, pantaloni harem e stivali da trekking lucidi.
Nel settore del lusso si pongono spesso domande esistenziali, vista la prolungata flessione delle vendite. Ma alcuni grandi nomi questa settimana mettono in mostra abiti sotto-disegnati e concetti superficiali. Non solo mancavano di considerazione per i corpi reali (non che ce ne fossero molti nel cast in ogni caso in questa stagione); le loro proposte per l'abbigliamento di lusso nel 2026 sembravano datate e non al passo con il momento in cui viviamo, per non parlare di come la maggior parte delle acquirenti donne con soldi seri da spendere in realtà vorrebbe apparire adesso.
Alcuni marchi, tuttavia, offrono la possibilità di uscire dal vertiginoso carosello delle tendenze, con abiti e borse sobri in tagli e tessuti sublimi e senza un logo in vista. La frenesia attorno al “lusso tranquillo” si è leggermente attenuata; ma in un mondo travolgente e sovrastimolante, la sua popolarità esisteva anche per una ragione. Da Tod's, ad esempio, Matteo Tamburini continua a fare un ottimo lavoro offrendo pezzi classici con punti di differenza ponderati che sembrano intrinsecamente e artigianalmente italiani. Deliziosi cappotti con cintura, gonne in pelle con intarsi e ampi mantelli in una tavolozza di scatole di cioccolatini erano costellati di cinture di metallo e braccialetti con iniziali personalizzate. Questa stagione il team di progettazione di Loro Piana ha vissuto un romantico viaggio in treno attraverso il continente con uno spirito bohémien; ciò significava cappotti fluidi, stampe paisley dai colori caldi e lane merino ultrafini, tailleur gonna jacquard stampati e lussuosi tailleur pantalone di velluto con fusciacche di raso.
Il designer britannico Maximilian Davis, in Ferragamo dal 2022, è un altro designer che offre risultati costanti. Ha cercato ispirazione negli speakeasy degli anni '20 e in quello che lui stesso definisce “un momento in cui le persone creavano i propri spazi glamour in una celebrazione della libertà”. Un cenno nautico ai marinai significava bellissime e voluminose giacche da marinaio blu con colletti a sciarpa e maglie grosse con bottoni lungo la linea delle spalle; le flapper venivano evocate attraverso gonne luccicanti con lacci slacciati e abiti da cocktail dorati, mentre gli abiti sartoriali ricoperti di bottoni avevano un forte tocco grafico. Considerato ultimamente uno dei principali contendenti per un ruolo aperto presso Alaïa – una voce fermamente smentita da Ferragamo – Davis è bravo a offrire abiti raffinati che sembrano fatti per accompagnarti attraverso molte stagioni, piuttosto che solo un singolo momento online. A volte, in mezzo a tutto il caos, si può trovare conforto nella bellezza semplice che resiste alla prova del tempo.