Ovviamente si dovrebbe diffidare di menzionare stereotipi nazionali, ma queste osservazioni sono state volontarie congiuntamente da un belga e un olandese mentre assaggiavamo il vino insieme in Belgio vicino al confine olandese: i belgi hanno un approccio molto diverso agli olandesi. Amano uscire e spendere. In un ristorante probabilmente inizieranno con un po 'di champagne, mentre gli olandesi sono piuttosto miseramente e hanno maggiori probabilità di andare per il vino di casa.
Nel mondo del vino, i belgi hanno goduto a lungo una reputazione elevata per l'intensiva. Per anni all'inizio del XX secolo, il Belgio ha importato molto più vini intelligenti di Bordeaux, i Crus Classés, rispetto a qualsiasi altro paese, tra cui il Regno Unito e gli Stati Uniti. I belgi furono anche i primi a individuare che Pomerol fu davvero una bevanda piuttosto gloriosa quando gli inglesi tese stavano ancora respinando anche Petrus, ora il vino più costoso di Bordeaux, come un oscuro fermento di campagna.
Ma oggi, i bevitori del vino belga vengono sempre più esposti ai vini prodotti nel loro paese. Alla degustazione sopra menzionata, lo scrittore del vino belga ed ex editore della rivista del vino belga Vino, Dirk Rodriguez, mi ha regalato una storia del vino del suo paese nell'era moderna. È iniziato con una manciata di pionieri negli anni '60, seguita da una seconda ondata negli anni '90, produttori che sono ancora tutti in attività. Un altro raggruppamento di vigeron belgi è emerso nei primi anni di questo secolo e ora, secondo Rodriguez, “non è passato un mese senza un nuovo dominio che vede la luce”.
L'Associazione dei vini belgi ha già più di 200 membri e partecipa regolarmente alle principali fiere del vino europeo di Parigi e Düsseldorf. Molti membri in precedenza avevano coltivato altri frutti, in particolare le mele. I vigneti possono essere trovati in gran parte del paese ad eccezione dell'estremo sud-est, che è troppo bagnato. La più grande concentrazione di vigneti è tra Bruxelles e Maastricht sopra il confine olandese (una bella città che, mi è stata assicurata, è più belga che olandese, come è stato evidenziato dal numero di persone che bevevano nei caffè all'aperto il pomeriggio di fine marzo che ho trascorso lì).
L'area totale dei vigneti belgi è inferiore a 1.000 ha, quindi meno di un quarto dell'entità della viticoltura in Gran Bretagna, ma più della maggior parte degli altri paesi dell'estremo nord europeo. La Polonia ha circa la stessa area totale sotto la vite ma molto più singoli coltivatori, suggerendo che il produttore di vini belgi medio è più commercialmente praticabile della sua controparte polacca.
La mia degustazione di vino belga ebbe luogo in una cantina belga molto nascente. Eburon Estate ha solo 1,5 ha di viti al momento e una minuscola cantina con solo una dozzina di barili e sei piccoli carri armati di fermentazione, ma non potrebbe essere criticato per l'ambizione, né la qualità dei suoi vini, anche se per ora è solo un'occupazione part-time per i suoi proprietari.
Paul Molleman e Marco Tiggelman lavorano insieme come impiegati a tempo pieno del Wine Institute della California a Hague. Poco prima della mia degustazione, Tiggelman era tornato indietro dal promuovere il vino della California in Africa come parte della campagna dell'agricoltura americana lì. Ha una lunga storia di promozione del vino generico, lavorando prima per la famosa Hazel Murphy, che ha fatto così tanto per introdurre il vino australiano nel Regno Unito negli anni '90, e quindi promuovendo i vini da tali angoli dell'Europa orientale come Moldavia e Macedonia settentrionale.
Ma aveva sempre voluto fare il vino da solo e ha iniziato con un marchio chiamato Bucket, fornito da uve dalla Francia meridionale e dall'Europa orientale. Una storia complicata che coinvolgeva diversi divorzi e una vecchia fiamma lo vide prendere il controllo di un piccolo vigneto piuttosto trascurato nel 2023, con il molleman che investe in una nuova cantina. Era stato piantato nel 2015 vicino al villaggio di Vreren, appena a sud della città più antica del Belgio, Tongeren.
Da allora, nel suo tempo libero, lui e il suo partner Flore Engels hanno restituito febbrilmente il vigneto in salute e convertendo i fienili piuttosto belli sulla proprietà in un bed and breakfast e alloggi.
Altri segni distintivi includono le loro 10 pecore in miniatura Ouessant, il cui compito è fertilizzare il vigneto e tenere sotto controllo le colture di copertura. Il loro Chardonnay, Pinot Nero, Auxerrois e recentemente piantati viti Syrah beneficiano di un leggero pendio, ma non uno abbastanza ripido da proteggerli dalla viticoltura belga più insolita e catastrofica del 22 aprile 2024 Frost, che ha ridotto il raccolto totale del paese da 600 kg a un milione a un milione in un milione in un milione in un milione in un milione in un milione. Nello stesso periodo, non è il massimo inizio per un'azienda embrionale.
Con l'eccezione delle gelate imprevedibili, le basse temperature non sono più un problema per i vigneron belgi. I giorni estivi ora possono raggiungere 30 ° C o più. I vini del 13,5 per cento di alcol sono comuni. Il pericolo più grande è l'umidità. Le precipitazioni annue medie sono di 900 mm in gran parte del paese del vino belga, più che ideale. “[Vine] Il controllo delle malattie è un problema “, ha ammesso Tiggelman, sottolineando che i belgi, con il loro lungo amore per il vino francese realizzato dalle specie di vite europee Vitis vinifera, sono molto meno entusiasti delle varietà di vite ibride resistenti alle malattie rispetto al caso nei Paesi Bassi, Polonia e Scandinavia.
Detto questo, i belgi sono molto affezionati al vino scintillante e, sulla base della mia degustazione, direi che l'uva belga, come le loro controparti inglesi, sono adatte alla produzione di fizz, grazie alla loro acidità relativamente elevata. (Gran parte del Underripe 2024 è stato reso scintillante.) Mi sono piaciute le risposte allo champagne fatto non solo da Eburon ma da Schorpion, Monts Entre-Deux e i genoli ben consolidati.
Chardonnay belga mi ha impressionato per la prima volta fino al 2007 quando, nel ristorante fiammingo intelligente Hof Van Cleve, il sommelier mi ha servito e un collega maestro del vino di Clos d'Opleeuw Blind e l'abbiamo preso per una monoboscopica. Da allora, mi sono piaciuti esempi della nuova impresa La Falize, consigliata dal proprietario dei piccoli e murati Clos D'Opleeuw, Peter Colemont e da Ch de Bousval, i cui chardonnay raffinati sono importati nel Regno Unito da Haynes Hanson & Clark.
La mia degustazione di una dozzina di vini belga selezionati a mano da Rodriguez e Tiggelman includeva anche tre pinot noir. Mi è piaciuta particolarmente la purezza e la freschezza di Eburon 2023, che non mostrava alcuna ovvia quercia – piuttosto un'impresa da quando, perforce, questo annata di debutto era stato maturato in barili nuovi di zecca. Al contrario, il Vogelsanck di Vogelsanck del 2018 dal ben consolidato Genoels-Elden a base di Château sembrava un po 'troppo estratto, ma probabilmente questo non è vero per gli esempi più giovani.
Uno dei vini belgi che mi sono divertiti di più, tuttavia, è stato un Riesling del 2017 completamente maturo da Aldeneyck, che mi è stato dato di riportare a Londra. Servito a fianco di un Riesling olandese molto più giovane dall'apostelhoeve altrettanto consolidato, cresciuto appena oltre il confine, è andato particolarmente bene con amici amanti del vino, tra cui un belga e qualcuno che aveva lavorato diversi anni a L'Aia.
Il numero di cantine belghe è aumentato dell'11 % nel 2024. Attenzione, in Inghilterra.
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