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Douzens è un piccolo villaggio di meno di 800 abitanti, adagiato lungo quella che un tempo era la strada principale tra l'Atlantico e il Mediterraneo nel sud della Francia. Ora si distingue per gli amanti del vino perché, cosa insolita, ospita quattro viticoltori biologici certificati che vanno tutti d'accordo tra loro.
Ho fatto notare la rarità di questo spirito cooperativo al piuttosto serio Jean-Pierre Py (pronunciato “pee”) che gestisce la più grande delle quattro imprese, Domaine Py, e per la prima volta durante il nostro incontro ha sorriso e ha accettato. “Sì, ed è fantastico! In altri villaggi pensano che gli altri produttori siano concorrenti”. Mi chiedevo se fosse una questione di terroir o di personalità. “Entrambi”, disse con fermezza.
Ogni mercoledì sera, durante la piccola festa nella piazza del paese, si fa a turno per fornire il vino. Adrian Moréno del Domaine Régazel può portare le sue bottiglie a mano. Il suo fienile un po' sgangherato di un'azienda vinicola è proprio dietro l'angolo della piazza. Mi ha raccontato come quando il suo torchio si è rotto il primo giorno della vendemmia 2022, tutti i suoi colleghi vigneron lo hanno chiamato per offrirgli l'uso del loro torchio. Nel frattempo, Jennifer Buck e Didier Ferrier di Colline de l'Hirondelle, all'estremità orientale del villaggio, utilizzano abitualmente la pressa pneumatica di Moréno per i loro vini bianchi.
Tutto funziona perché tutti e quattro sono impegnati negli stessi principi e traggono vantaggio dalla loro vicinanza (ci sono meno possibilità che gli spray agrochimici vadano alla deriva oltre i confini), ma producono vini abbastanza diversi l'uno dall'altro. Questi includono orange wine assolutamente moderni, miscele di uve rosse e bianche in voga, pet-nat, vini senza aggiunta di zolfo e vini confezionati.
Per quanto riguarda il terroir, Douzens si trova all'estremo nord della denominazione Corbières e lì si distingue per l'altitudine. Il comune è dominato dalla Montagna d'Alaric, la montagna più settentrionale dei Pirenei, alta 600 metri, e i terreni e le rocce intorno a Douzens sono particolarmente vari secondo l'enologo locale Olivier Mérieux, che ha clienti in tutta la Linguadoca occidentale.
Il suo cliente a Douzens è Dom Ste Marie des Crozes, gestito dalla vivace Christelle Alias. Suo padre non era solo un coltivatore locale ma anche un intermediario di vino, che vendeva vino sfuso ai commercianti locali. La generazione precedente era guidata dalla quantità e non dalla qualità. Anche il padre di Py era un coltivatore-intermediario, e gli ho chiesto come si sentiva riguardo alla decisione di suo figlio di prendersi la briga di far sì che i suoi vigneti fossero certificati biologici (e successivamente biodinamici). “Mio padre non aveva la mia stessa filosofia, quindi ci siamo scambiati un po' le opinioni”, ha ammesso, battendosi le nocche.
Alias possiede 35 ettari di vigneti e, come è stato evidente durante un tour da far rizzare i capelli nella sua piccola jeep bianca aperta sui lati, si diverte con i loro vari terroir. Lei sostiene che i vini coltivati sulle pendici dell'Alarico hanno una freschezza e un carattere particolari che li fanno risaltare in una degustazione alla cieca.
Il problema principale per tutti questi coltivatori, a parte il fatto che la maggior parte del loro vino è rosso mentre la domanda di bianco è in crescita, è la siccità. Anche se questa primavera è stata insolitamente piovosa, tra ottobre dello scorso anno e aprile si è vista appena una goccia di pioggia. Il Grenache dalla buccia scura ha sofferto particolarmente, mentre il Carignan, che ha una lunga storia nella Linguadoca, riesce a mantenere la sua freschezza e acidità qualunque cosa accada. Il problema è che i regolamenti sulla denominazione per Corbières limitano l'uso di Carignan a un massimo del 50% in qualsiasi miscela, e l'altrettanto adattato Cinsault al 20%, privilegiando invece i vitigni importati Syrah, Grenache e Mourvèdre. Piuttosto che sottomettersi a queste limitazioni, questo quartetto sceglie di etichettare molti dei suoi vini semplicemente Vin de France.
Mentre Alias, Py, Moréno e Ferrier provengono tutti da famiglie che coltivano la vite da diverse generazioni, la moglie di Ferrier, Jennifer Buck, è un'importazione esotica da Berkeley, in California. Quando la coppia ha deciso di provare a vinificare, lei si è iscritta a tutti i tipi di corsi di prodotti biologici e ha portato il suo taccuino alla cooperativa locale, dove ha chiesto: “Come si fa a fermentare l'uva?”
I vini di tutti e quattro sono etichettati e nominati in modo fantasioso, sebbene ciascuno con la propria identità. Py produce 13 vini diversi, Alias 10 (anche se uno cambia ogni anno), Moréno sette e Buck 11, tra cui La Joupatière, il loro orgoglio e gioia, da un piccolo vigneto piantato con almeno 16 diverse varietà antiche della Linguadoca. L'uva andava alla cooperativa locale insieme a tutte le altre. Ci voleva un californiano per riconoscere il valore attuale delle “miscele di campo”. Tuttavia, a quanto pare ci sono voluti circa 10 anni di magia del vigneto di Ferrier per convertire le vigne di La Joupatière alla viticoltura biologica. “È come togliere a qualcuno la droga”, mi ha detto Buck. “Le viti soffrono davvero. È orribile da guardare.
Tutti questi produttori, con la possibile eccezione di Moréno (che coltiva anche asparagi che vende in cantina in stagione), vorrebbero avere un po' meno vigneti per potersi concentrare sul meglio. La sfida attuale non è fare vino, ma venderlo. Come ha sottolineato Py, che sta diversificando con i pistacchi, mentre esaminavamo le sue vigne lungo l'autostrada: “Tre o quattro anni fa, questo sarebbe valso dai 12.000 ai 16.000 euro per ettaro. Oggi si aggira tra i 7.000 e i 12.000 euro.
“Purtroppo Corbières non è proprio di moda”, ha detto. Ma tra coloro che sono interessati a un futuro più collaborativo e meno dannoso per il vino, dovrebbe esserlo.