Qual è l’apogeo del mondo alberghiero? Il secolare Hotel Magnificos lungo la costa italiana? Il costoso minimalismo del resort tropicale a cinque stelle o forse le leggendarie grandes dames delle capitali europee? Forse, però, c’è un posto in cima per il lusso rustico degli hotel austriaci con spa e sci a conduzione familiare.

Si sono evoluti nel corso delle generazioni, utilizzando il loro successo non per lanciare catene o premiare gli azionisti, ma per reinvestire in continua espansione e innovazione, fino a quando ogni minimo dettaglio è stato considerato e migliorato.

Allo Stanglwirt, ad esempio, un hotel tirolese di 500 anni gestito da 10 generazioni della stessa famiglia, anche gli ascensori sono stati rivestiti in legno rustico, oltre a piccoli armadi ad angolo intagliati contenenti una bottiglia di grappa e bicchieri per passeggeri per rinfrescarsi. Questi luoghi sono incredibili da non credere, eppure magnifici nella loro devozione Gemütlicheit.

Il Forsthofgut, che ho visitato questo mese, è un classico del genere. Nella frazione di Hütten, fuori Leogang nel Salisburghese, iniziò nel 1617 come azienda agricola e forestale, fornendo alloggio ai boscaioli. Gli attuali proprietari, la famiglia Schmuck, l’hanno acquistata nel 1905 — siamo ormai alla quinta generazione — e, nel 1960, hanno aperto ai turisti due stanze del casale. Nel 1980 ne aggiunsero altri, poi nel 1990 aprì un nuovo edificio accanto alla casa originaria, creando per la prima volta un vero e proprio albergo. Nel 1992, gli opuscoli si vantavano della possibilità di nuotare in uno stagno all’esterno e nel 1997 l’ultima mucca della fattoria fu venduta poiché l’ospitalità divenne l’unico obiettivo.

Oggi l’hotel dispone di 105 camere – un totale abbastanza modesto che i nuovi arrivati ​​vengono accolti con il loro nome su una lavagna all’ingresso – ma si estende ai piedi del monte Asitz, in un susseguirsi di edifici, tradizionali e moderni, disposti intorno un lago, più piscine e vasche idromassaggio, una pista da sci che serpeggia nel mezzo.

Da quando Christoph Schmuck, che ora ha 38 anni, è subentrato a suo padre nel 2006, sono stati spesi circa 60 milioni di euro, inclusa l’espansione di una spa da 10 milioni di euro svelata lo scorso anno, per creare una sorta di terra alpina fantastica. Oltre i ristoranti e le terme c’è una fattoria in miniatura per bambini con chalet lillipuziani; oltre ci sono le scuderie e un maneggio, aggiunti quest’anno, e su un lato un recinto faunistico per cervi rossi e daini (che i visitatori possono nutrire una volta alla settimana). Le chiavi delle camere sono dotate di una mappa pieghevole, ma è ancora probabile che i nuovi ospiti si perdano.

Ho preso un volo la mattina presto da London City a Salisburgo, a solo un’ora di macchina, e sono andato subito a sciare. Quando sono tornato, lo era Strudelzeit (tempo di torta). Tutte le prenotazioni includono quella che l’hotel chiama pensione “tre quarti”: colazione, cena e dolci pomeridiani. Dopo una fetta di strudel di mele, sono andato alle terme. La neve cadeva, il vapore saliva dalla piscina a sfioro all’aperto mentre nuotavo nell’oscurità.

Più tardi, mi sono sdraiato in un’altra piscina, a 42°C, poi ho visto i bagnanti uscire e calarsi attraverso il buco scavato nella superficie ghiacciata del lago adiacente. In tutto, la spa si estende su 5.700 metri quadrati, con alcune aree per famiglie (tra cui un lungo scivolo d’acqua) e altre riservate agli adulti, oltre a sale relax dove si sonnecchia o si legge sui lettini, guardando alberi e cime innevate.

Le strutture potrebbero essere all’avanguardia ma il tono è discreto, soprattutto perché è così incentrato sulla famiglia: oltre agli scivoli d’acqua, ci sono sale con attività artistiche e artigianali (e 12 ore di assistenza all’infanzia al giorno sono incluse nel prezzo la tariffa della camera). Le coppie in accappatoio da spa cullano piccoli bambini; i bambini più grandi si uniscono per vagare per l’hotel.

Anche la famiglia Schmuck è una presenza costante, le loro foto sono ben visibili (anche in modo sconcertante su uno schermo inserito nel buffet della colazione). “Sono cresciuto correndo per l’hotel”, afferma Christoph Schmuck. “Mi mettevo nei guai con mia madre perché mangiava lo zucchero dai tavoli del ristorante”. Oggi impiega 250 dipendenti.

Se l’hotel si è evoluto da umili origini, anche il comprensorio sciistico si è evoluto. Per quasi 30 anni, Leogang è stato il parente povero del villaggio di Saalbach, dall’altra parte dell’Asitz, che ha aperto il suo primo impianto di risalita nel 1945 (per non parlare del famoso Kitzbühel, 28 km a ovest, che ha installato una cabinovia ascensore nel 1929).

Leogang non ottenne un passaggio fino all’inverno 1971-72 e, anche allora, ebbe un inizio infausto. La scarsa neve significava che l’ascensore, che arrivava solo a metà della montagna, funzionava per soli 14 giorni per tutta la stagione, quindi la banca si rifiutò di prestare fondi per un’estensione. Alla fine i fondatori dell’impresa di ascensori andarono di casa in casa a chiedere aiuto; 11 persone furono d’accordo e nel 1974 l’ascensore fu finalmente esteso fino in cima, creando un collegamento con Saalbach.

Sono seguite ulteriori espansioni e collegamenti, i nomi dei villaggi sono stati aggiunti al marchio del comprensorio sciistico fino a quando, nel 2015, è diventato lo Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn meno che scattante. Infatti, è anche possibile sciare nell’area di Zell am See, il che significa che ci sono 347 km di piste in offerta (superando anche Kitzbühel, che ha 233 km).

Piuttosto che essere gestiti da un lontano gruppo quotato in borsa, come è comune in Francia e negli Stati Uniti, gli impianti di Skicircus rimangono nelle mani di cinque società locali. Ciò significa che i profitti vengono reinvestiti e gli ascensori sono veloci e moderni come ovunque, molti dei quali sono grandi seggiovie con coperture e sedili riscaldati.

Forse consapevole del suo boccone di nome, il comprensorio sciistico si autodefinisce anche la “Casa di Lässig” – una parola senza traduzione diretta ma che significa fresco, divertente e rilassato. Sebbene ideato dall’ufficio marketing, descrive piuttosto bene la zona: lo sci è per lo più al di sotto del limite del bosco, piuttosto che tra ghiacciai e cime rocciose, più della metà delle piste sono blues facili e non si è mai lontani da una delle le 60 accoglienti baite di montagna.

Gli Schmucks non sono l’unica famiglia locale ad aver cavalcato la trasformazione. Sepp Altenberger divenne maestro di sci dopo la seconda guerra mondiale, aprendo in seguito una pensione per i clienti che è diventata il Maso Krallerl’altro hotel a cinque stelle di Leogang, ancora gestito dalla famiglia e con un nuovo vasto centro benessere.

Appena sopra la collina, ora si trova il terreno agricolo di proprietà della famiglia di Huwi Oberlader dal 1782 Priesteregg, un borgo di 18 chalet che sembrano antichi ma in realtà sono di nuova costruzione, lussuosamente arredati e dotati di un vicino centro benessere e ristorante, Huwi’s Alm. In cima all’Asitz, il chiosco dove la famiglia Oberlader era solita servire pollo alla griglia si è evoluto nel Mountain Club Hendl Fischerei, un elegante ristorante e bar après-ski, che serve ostriche e champagne (e ancora pollo alla griglia), con un DJ nel pomeriggio.

“Al momento, c’è una buona generazione negli hotel, nell’azienda di funivie e nella scuola di sci, che vuole andare avanti velocemente”, afferma Christoph Schmuck. La collaborazione è comune, anche tra rivali, dice: molti degli hotel, ad esempio, si sono uniti per costruire alloggi per il personale. “I soldi che guadagniamo li reinvestiamo: crediamo in un buon futuro per il nostro villaggio”.

Di ritorno al Forsthofgut, dopo una giornata trascorsa esplorando la montagna, ho mangiato una cena di sei portate (inclusa nella tariffa della camera), in gran parte proveniente dalla vicina fattoria acquisita dall’hotel nel 2017. Ci sono anche cucina giapponese, cucina raffinata e ristoranti austriaci tradizionali.

Semmai, però, è il buffet della colazione che è più emblematico del massimalismo stravagante di questo tipo di hotel austriaco. Una grande sala si riempie di una scelta infinita: tre tipi di melone fresco, una decina di formaggi accompagnati da sei marmellate fatte in casa (ciliegia e radica, pera e frutto della passione, albicocca e marzapane, ecc.), quattro tipi di burro, cinque tipi di miele, oltre a un favo fresco. Una sala laterale è ricca di dolci e pane, tra cui il Forsthofgut “pane della casa” fatto con mele, carote e semi di zucca.

Piatti carichi, gli ospiti possono sedersi e leggere il Forsthofgut Morning Post, che elenca decine di attività per adulti e bambini, dallo yoga alle passeggiate di gruppo e agli allenamenti HIIT, tutto incluso. Per alcuni, la tirannia di tale scelta potrebbe iniziare a trascinarsi, ma ti fa pensare che forse altri hotel non ci stiano davvero provando.