Pochi posti sembrano più surreali delle sfilate dell'alta moda parigina quando il mondo fuori sta cadendo a pezzi. Ultimamente l’orrore si è diffuso ovunque, dall’Iran e Gaza alle strade suburbane d’America. Nei saloni dorati della capitale francese questa settimana, gli addetti ai lavori della moda si sono seduti accanto alle donne più ricche del mondo per tubare su nuove collezioni di look personalizzati. La maggior parte costa almeno cinque cifre ciascuno e può richiedere a un atelier specializzato molte centinaia, persino migliaia, di ore per essere completata.
L'intera esperienza può sembrare sconvolgente, soprattutto dopo essere entrato al Grand Palais martedì per la collezione couture di debutto di Matthieu Blazy per Chanel. Incorniciato da un bosco da favola di salici piangenti rosa zucchero e dai trilli di Bella addormentata“I Wonder” di “I Wonder”, il set stravagante era pieno di funghi magici giganti. L'obiettivo era trasportarci in una realtà alternativa, ma anche offrire un promemoria del potere della bellezza.
“Il mondo è duro”, ha spiegato Blazy nel backstage. “Volevo che questo spettacolo fosse una pausa. Qualcosa che ti facesse sognare.” La sua collezione ha preso il volo da un haiku giapponese su un uccello e un fungo velenoso, aprendosi con una serie di look squadrati che erano mozzafiato nella loro ariosa leggerezza. Realizzati in mousseline traslucida e con orli appesantiti da minuscole catene tempestate di perle, ogni look (e quelli successivi) aveva ricami personalizzati nelle fodere richieste dalle modelle; piccoli segreti tra chi lo indossa e chi lo crea che sottolineano il lusso intimo degli abiti realizzati appositamente per te.
Questa idea è stata esplorata anche nell'uso ricorrente del trompe-l'oeil; intricati tweed multicolori che in realtà erano fatti di pelle, jeans denim che erano in realtà organza dipinta e un look da sposa in madreperla, accuratamente rasata dagli artigiani giapponesi per sembrare piume. I clienti chiaramente lo adoravano; per i design, sì, ma anche per il casting multigenerazionale che ha dato vita ai vestiti di Blazy.
“Le donne più mature portano una dimensione diversa”, ha detto Blazy. “Non sono solo belli; hanno vissuto e hanno visto il mondo. Penso che dia un'altra dimensione alle donne che compreranno i vestiti, l'idea che possono riconoscersi in qualcosa che vedono sulla passerella.”
La verità è che molti dei più grandi showmen della moda trovano ispirazione nella vita di tutti i giorni. Lunedì Jonathan Anderson ha presentato la sua prima sfilata couture per Dior. Era la sua collezione più forte fino ad ora per la casa, con le radici in una pianta in vaso di ciclamino – e le torte in una borsa del supermercato Tesco – che era stata consegnata al suo studio da John Galliano.
L'ex designer di Dior (che se n'è andato sotto una nuvola nel 2011) sedeva accanto a Rihanna (che era in ritardo di 50 minuti) e Jeff e Lauren Bezos al Musee Rodin all'interno di una gigantesca scatola di specchi antichi che si rifletteva su se stessa sotto un soffitto di muschio e ciclamino.
Ciclamini di stoffa pendevano anche dalle orecchie delle modelle e spuntavano dai talloni; prima con abiti a clessidra con gonne di tulle a balze a bulbo che prendevano vita mentre camminavano, ispirati ai vasi della ceramista Dame Magdalene Odundo; poi nelle firme Dior come una giacca sartoriale in seta blu pallido, ma sovrapposta a fluttuanti pantaloni bianchi e una gonna di petali svolazzanti di chiffon per sentirsi freschi e moderni; in abiti avvolgenti in maglia grossa con orli smerlati; e graziosi abiti senza spalline con gonna a campana ricamati con piccoli fiori.
Alcune delle creazioni di Anderson sul tappeto rosso sono state deludenti. Le collezioni precedenti, esplose con idee audaci, si sono rivelate divisive. Questo, tuttavia, era un entusiasmante “nuovo look” per l'attività di clientela privata di Dior – non che lui la vedesse in questo modo. Nel backstage, ha sottolineato che la sua visione per la maison “non riguardava solo una nota, come 'questo è il look Dior'.
“Per me è una questione di idee, e le idee possono fare soldi”, ha detto. Gli accessori, tra cui borse realizzate con frammenti di meteoriti o tessuti riciclati del XVI secolo, si sono rivelati particolarmente buoni.
Come ha anche sottolineato Anderson, al di là dei profitti c’è la conservazione di mestieri vecchi di generazioni che morirebbero senza clienti – e metterebbero senza lavoro decine di migliaia di persone che contano sulla moda per il loro sostentamento. Molte di queste creazioni costose ed evasive sono anche moda in vera forma d'arte e meritano di essere apprezzate come tali.
Daniel Roseberry ama ricordare al mondo che è un provocatore dotato di senso dell'umorismo: i gioielli presenti nella sua collezione per Schiaparelli in questa stagione erano tutte repliche di quelli rubati durante la rapina al Louvre dell'anno scorso. Ma che a qualcuno piacessero o meno i look surreali e animaleschi che si aggiravano sulla sua passerella (e questo recensore sì), la loro costruzione non era uno scherzo. Un look, chiamato “Isabella Blowfish”, prevedeva una giacca trasparente dalle spalle affilate con fianchi che sfidavano la gravità, spolverata di cristalli e punte di organza. Un'altra, la “Lulu”, ha preso la stessa silhouette della giacca “Elsa”, ma ha aggiunto colletti sui fianchi e sulle ali ricamati con migliaia di piume dipinte a mano dal pistacchio al corallo, quindi è stata rifinita con quattro becchi di uccello 3D scolpiti a mano. Nel frattempo, Viktor & Rolf hanno chiuso la sfilata con un aquilone con fiocchi sul filo, realizzato con parti prese dagli altri abiti di chiffon presentati in passerella. Quindi vi attaccò un modello e la sollevò in aria, quasi come se potesse poi volare su, su e via.
Ma anche nella couture, che spinge il sogno della moda, le inevitabili realtà della vita – e della morte – continuano a farsi strada. Armani è una casa in lutto per la morte del suo omonimo fondatore lo scorso settembre. In questa stagione, sua nipote Silvana Armani, che ha lavorato per quattro decenni con lo zio, ha assunto il ruolo di direttore creativo di Armani Privé. Un motivo di giada si è rivelato la pietra angolare di una collezione serena ma leggermente attenuata, chiaramente pensata per attrarre una clientela asiatica: giacche da sera setose ricamate con lanterne e ventagli di bambù e abbinate a pantaloni palazzo plissettati, sottili abiti di perline con schiena cristallina e spezzati e maglieria sartoriale maschile, tutto in verde.
Valentino potrebbe non essere stato coinvolto nella casa che portava il suo nome per decenni. Tuttavia, la sua morte questo mese ha fatto sì che l'attuale direttore creativo Alessandro Michele volesse rendergli omaggio, cosa che ha fatto con una registrazione di Valentino che parlava della sua ossessione per i film e le loro star. Piuttosto che su una passerella, la sfilata si è svolta all’interno di scatole nere brillantemente illuminate ispirate al kaiser-panorama, una prima forma di esposizione della fotografia, ampiamente considerata come un precursore del cinema e, di conseguenza, della cultura delle celebrità. Invece di immagini in movimento stereoscopiche, le scatole avevano dei modelli al loro interno e gli ospiti guardavano attraverso piccoli spioncini.
Il costume da showgirl era in primo piano e al centro qui, dai caftani trasparenti con ali di pipistrello ricamati indossati con diademi a raggi e sontuosi cappotti da opera agli drammatici abiti con maniche in ricchi velluti e rasi con svolazzi scultorei increspati. L'eccesso di sfida funzionava qui perché era radicato nell'emozione: l'appetito per la vita lo attraversava.
Per dare un senso ai momenti di oscurità, dobbiamo cercare di guardare alla luce. Gaurav Gupta è uno dei designer di abiti da sposa più famosi dell'India e un creatore di look da tappeto rosso da far girare la testa per artisti del calibro di Beyoncé. Ma un terribile incendio nel 2024 ha lasciato lui e il suo compagno di vita Navkirat Sodhi con ferite che gli hanno cambiato la vita. Quando si sono riuniti per fare un inchino dopo uno spettacolo affascinante, incluso un abito cosmico ultraterreno costruito con più di 2.000 pezzi di resina posizionati individualmente, è stato un sorprendente promemoria che la bellezza e il dolore sono entrambi parti intrinseche dell'esperienza e dell'espressione umana. A volte camminano mano nella mano.