Le autorità di regolamentazione europee hanno dichiarato guerra al “fast fashion”, costringendo a ripensare alla cultura dello scarto che ha dominato l’industria dell’abbigliamento del 21° secolo e promettendo di riformare le catene di approvvigionamento sartoriali che raggiungono le profondità dell’Asia.

Le norme proposte dall’UE obbligherebbero le aziende a rivedere i loro modelli di abbigliamento per soddisfare una lunga lista di criteri che regolano qualsiasi cosa, dalla durata di un indumento alla quantità di filato riciclato che contiene.

L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale del settore aumentando la durata. Potrebbe significare la fine per la fibra sintetica di bassa qualità, il cucito scadente e altre scorciatoie di produzione e per l’abbigliamento che cade a pezzi durante il lavaggio. In altre parole, il declino dei vestiti veloci, economici e prodotti in serie.

“L’impatto su [the] l’ambiente non è visto direttamente. È accumulato da mille, o un milione, un miliardo di persone”, ha affermato Nguyen Hong Quan, direttore dell’Istituto per lo sviluppo dell’economia circolare presso la Vietnam National University. Secondo le regole dell’UE, spera che il business ad alto volume del fast fashion lasci il posto a un modello di produzione che mantiene le risorse in circolazione attraverso il riutilizzo. “Puoi fare qualcosa [of] bellezza da materiale riciclato”.

Negli ultimi anni, l’UE ha cercato di sfruttare il suo peso come grande mercato per spostare l’ago su molti obiettivi ecologici, da una tassa di frontiera sul carbonio alla responsabilità estesa del produttore per i rifiuti elettronici e di plastica. La sua strategia tessile, che la Commissione europea (CE) ha presentato a una commissione parlamentare il 17 maggio, è l’ultima di questi sforzi.

Importazioni di abbigliamento nell'UE nel 2019

Nel suo documento strategico, la CE ha affermato che avrebbe introdotto regole per combattere “la sovrapproduzione e il consumo eccessivo di vestiti”. Si rivolge a un settore che è stato completamente ridimensionato dai critici per l’inquinamento nelle discariche e nell’aria, grazie ai gas serra emessi nella produzione di indumenti finiti e poliestere.

Il fast fashion si riferisce a una moderna industria dell’abbigliamento usa e getta costruita attorno ai gusti dei consumatori in rapido cambiamento. È sostenuto sia dalle fashioniste, che sono disposte a indossare un acquisto solo una volta, sia dai produttori che si affidano a materiali e manodopera a basso costo per una rapida svolta prima che la prossima tendenza prenda fuoco.

La produzione globale di abbigliamento è raddoppiata dal 2000 al 2014, un periodo durante il quale la persona media ha acquistato il 60% in più di vestiti ma ha mantenuto gli articoli solo la metà del tempo, secondo la società di consulenza di gestione McKinsey.

Negli ultimi due decenni, i prezzi sono diminuiti quando le aziende sono passate a tessuti sintetici a base di combustibili fossili, che tendono a costare meno del cotone, e la produzione offshore in Asia, che è diventata il principale esportatore di vestiti in Europa e nel resto del mondo .

Marchi come Decathlon, Uniqlo e H&M affermano di lavorare con produttori asiatici dalla Cina all’India per prepararsi alle nuove regole da Bruxelles, ma non tutti sono d’accordo. “Ciò potrebbe causare confusione e causare ritardi”, ha detto a Nikkei Asia un fornitore di Guangzhou di importanti marchi di vendita al dettaglio. “Produrre qui significa essere economico e veloce.”

Lavoratori dell'abbigliamento che cuciono in una fabbrica a Savar, in Bangladesh

I sostenitori del settore affermano che i piani della CE parlerebbero il campo di gioco spostando l’intero settore verso indumenti di lunga durata.

“Le politiche a livello di settore dovrebbero aiutare le aziende a dissociare la crescita dall’uso di risorse vergini”, ha affermato Pernilla Halldin, responsabile degli affari pubblici di H&M Group. Ha affermato che tutti i prodotti H&M dovrebbero essere progettati per il riciclaggio entro il 2025 e ha accolto con favore la “granularità” del piano CE, che copre anche altri prodotti tessili, dalle scarpe ai tappeti.

La proposta, intitolata Strategia dell’UE per i tessili sostenibili e circolari, promette “requisiti di progettazione ecocompatibile vincolanti e specifici del prodotto” e cita i problemi che accorciano il ciclo di vita dei prodotti: i colori sbiadiscono; le cerniere si rompono; il misto poliestere e cotone rende le fibre difficili da riciclare.

Tale livello di specificità suggerisce che la CE introdurrà criteri dettagliati — fino alla cerniera — che le aziende dovranno soddisfare per vendere ai consumatori dell’UE. I dettagli sono in attesa e dovranno ottenere l’approvazione del Parlamento europeo e dei governi membri dell’UE prima di entrare in vigore, cosa che la commissione prevede avverrà nel 2024 per le regole più significative. Ma i tre cambiamenti chiave in esame sono chiari.

In primo luogo, afferma il documento strategico, ci saranno standard per “durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità da fibra a fibra e contenuto obbligatorio di fibre riciclate”. In secondo luogo, le aziende dovranno stampare i dati correlati, come un punteggio di riparabilità, sulle etichette di abbigliamento. In terzo luogo, l’UE può vietare alle aziende di buttare via i beni invenduti o richiedere loro di segnalare quanto scartano.

Problemi dell'UE con l'industria tessile

Uniqlo ha affermato che stava già raccogliendo dati, comprese le emissioni di carbonio e la tracciabilità. Il produttore giapponese di abbigliamento casual sta seguendo la proposta della CE e prevede di collaborare con i fornitori asiatici per l’implementazione.

“Nell’ambito degli sforzi per consentire ai clienti di acquistare i nostri prodotti in tutta tranquillità, stiamo anche lavorando per consolidare le informazioni sulla tutela dei diritti umani e misurare [the] impatto ambientale della nostra catena di approvvigionamento”, ha dichiarato a Nikkei Asia il proprietario di Uniqlo Fast Retailing.

Sebbene la strategia sui tessili si concentri sull’ambiente, la CE ha affermato che sarebbe stata combinata con iniziative sociali. Ad esempio, a febbraio, la commissione ha affermato che avrebbe introdotto regole sulla catena di approvvigionamento che richiedono alle aziende di sradicare “gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori”.

Le accuse di lavoro schiavo nella provincia cinese dello Xinjiang hanno spinto gli Stati Uniti a sequestrare una partita di camicie Uniqlo importate che sospettavano contenessero cotone dalla provincia. La società ha affermato di non aver trovato lavoro schiavo nella sua catena di approvvigionamento. Alcuni altri acquirenti hanno tagliato i legami con lo Xinjiang.

Nel settore tessile, le fonti di fabbrica asiatiche prevedono che i costi aumenteranno secondo le regole dell’UE, con il fornitore di abbigliamento di Guangzhou che stima un aumento fino al 50% per passare a materiali riciclati certificati. Alcuni produttori notano che il movimento degli input grezzi è opaco e che i certificati sono facilmente contraffatti, mentre altri affermano che aggiungere dati sulla sostenibilità alle etichette non sarebbe difficile.

Un'etichetta di abbigliamento che evidenzia le sue credenziali di riciclaggio

Gli scettici si chiedono se le regole dell’UE siano una copertura per il protezionismo o equivalgano a un “greenwashing” – dove i marchi fanno vuote affermazioni eco-compatibili.

“Bisogna considerare con molta attenzione se è una vera preoccupazione per l’ambiente o è una forma di barriera tariffaria”, ha affermato Rahul Mehta, un veterano dell’industria dell’abbigliamento e membro dell’Associazione dei produttori di abbigliamento di India. Ha detto a Nikkei che “i materiali devono essere sostituiti, i processi devono essere rielaborati, la nuova tecnologia potrebbe dover essere adattata”.

L’UE è il più grande importatore di vestiti al mondo, con le sue prime cinque fonti in Cina, Bangladesh, Turchia, Regno Unito e India, secondo Eurostat.

In Vietnam, un altro grande esportatore, il marchio di abbigliamento sportivo Decathlon e la Vietnam Textile and Apparel Association sono tra i gruppi che esortano le fabbriche ad adeguarsi in previsione delle regole dell’UE. Solo il 5% dell’industria nazionale attualmente soddisfa i criteri, ha riferito l’emittente statale VTV.

I criteri per aumentare la durabilità supportano anche “il riutilizzo, l’affitto e la riparazione, i servizi di ritiro e la vendita al dettaglio di seconda mano”, afferma la strategia tessile della CE.

Quan, dell’Istituto per lo sviluppo dell’economia circolare, ha affermato che gli acquirenti volevano queste opzioni, ma al momento ne sono prive. I rivenditori hanno iniziato solo di recente a testare le opzioni per allungare la longevità della loro merce: in alcuni negozi H&M, i clienti possono lasciare i vecchi vestiti per uno sconto sul loro prossimo acquisto; Uniqlo offre riparazioni in loco in alcune località.

Un'esposizione in un negozio Uniqlo nel quartiere dello shopping Ginza di Tokyo mostra come i vestiti vengono realizzati con bottiglie di plastica riciclate

Il fast fashion non è ancora una specie in via di estinzione. L’ape regina dello spazio, la cinese Shein, ne rilascia ancora altrettanti 7.000 prodotti a settimana, più di quanto faccia Zara in un anno. Ma, più in generale, l’umore degli acquirenti sta cambiando.

“Gli atteggiamenti dei consumatori stanno cambiando sulla scia della pandemia, poiché molti adottano un approccio ‘meno è meglio'”, ha affermato McKinsey nel suo rapporto annuale sullo stato della moda, affermando che il suo sondaggio ha mostrato che il 65% degli acquirenti “pianifica di acquistare più a lungo”. articoli durevoli, di alta qualità e, soprattutto, i consumatori hanno considerato la ‘novità’ uno dei fattori meno importanti per fare acquisti”.

La società di consulenza ha avvertito che le aziende “devono svincolarsi dalle attuali misure di successo basate sul volume”, passando a scorte che hanno margini più elevati o hanno maggiori probabilità di vendere. Ha citato casi di studio da Reebok, che finalizza i prodotti in base ai voti dei consumatori, a Louis Vuitton, che sta aumentando la sua attività su ordinazione. Il cambio di tattica ha lo scopo di ridurre lo stock che finisce parcheggiato sugli scaffali o spedito in discarica.

“La gente vede i rifiuti nelle discariche, negli oceani, nei fiumi, ma non vede le proprie responsabilità”, ha detto Quan in una videochiamata. “Quello è il problema.”

Dal Vietnam all’India, le imprese si aspettano che il motivo del profitto le costringerà ad adottare gli standard dell’UE.

“Questo è il modo in cui si sta muovendo il mondo, che ci piaccia o no”, ha affermato Mehta, il veterano dell’industria indiana. “E immagino che se dobbiamo rimanere sul mercato, dobbiamo seguire le esigenze degli acquirenti”.

Una versione di questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nikkei Asia il 10 giugno 2022. ©2022 Nikkei Inc. Tutti i diritti riservati