La verdeggiante regione italiana del Veneto ospita marchi di moda di lusso e fornitori tessili di fama mondiale, ma è anche afflitta dall'inquinamento ambientale, con i suoi corsi d'acqua avvelenati da “sostanze chimiche eterne”.
Negli anni '60, il gruppo tessile Marzotto installò un centro di ricerca nella città di Trissino, dove iniziò a produrre le sostanze chimiche note come sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, o PFAS, per impermeabilizzare gli indumenti. L'azienda, inizialmente chiamata Rimar e poi Miteni, alla fine cambiò proprietario e divenne un fornitore delle industrie farmaceutiche e chimiche prima di dichiarare bancarotta nel 2018 a seguito dello scandalo dell'inquinamento delle acque, ma il danno all'ambiente sarà permanente, affermano gli esperti.
Le famiglie delle province di Vicenza, Verona e Padova sono ora alle prese con gli effetti a lungo termine sulla salute, tra cui un aumento del rischio di problemi cardiovascolari, causati dalla contaminazione dell'acqua.
L'inquinamento dell'acqua e dell'aria sono le principali preoccupazioni che l'industria della moda deve affrontare. I processi di tintura e finitura, ad esempio, sono responsabili del 20 percento dell'inquinamento idrico globale. I carichi di vestiti in poliestere possono anche scaricare centinaia di migliaia di fibre di microplastica nei sistemi idrici, come dimostra uno studio del Parlamento europeo.
Si dice che l'industria globale della moda sia responsabile del 10 percento delle emissioni globali di carbonio, più dei voli e delle spedizioni internazionali messi insieme. La produzione globale di fibre tessili è quasi raddoppiata nei due decenni tra il 2000 e il 2020, con un numero crescente di articoli indossati tra 7 e 10 volte prima di essere gettati via, secondo la Ellen MacArthur Foundation.
Eppure, nonostante questo danno ambientale, il cambiamento è stato difficile da ottenere. Alcuni sperano che la nuova legislazione europea aiuterà a ridurre l'impatto ambientale del settore, mentre altri sostengono che finché i gruppi globali di fast fashion che producono beni al di fuori dell'UE non saranno costretti a rispettare le stesse regole di produzione e a porre fine alla fornitura di articoli economici che alimentano l'acquisto compulsivo da parte dei consumatori, le riforme avranno un impatto limitato.
“Non stiamo facendo abbastanza per risolvere il problema”, afferma Matteo Ward, veneto, co-fondatore e amministratore delegato dello studio di consulenza WRÅD e co-autore della serie di documentari Robacciache esamina il costo umano e ambientale della fast fashion. “La giustizia sociale, che è un prerequisito per la transizione ambientale, non è una vera priorità… ci sono modi per evolversi, ma l'industria della moda deve ancora trovare il coraggio”.
Secondo un rapporto del 2024 della società di private equity Ambienta, che si concentra sulle aziende ecosostenibili, le sfide più grandi dell'industria della moda sono la rapida usura degli articoli tessili di bassa qualità e la limitata disponibilità di fibre per il riutilizzo o il riciclaggio, nonché di tecnologie di riciclaggio. “La maggior parte dei processi di riciclaggio disponibili richiede rifiuti tessili 'ad alta purezza', quindi non sono praticabili per la maggior parte degli abiti sul mercato perché questi includono fibre e colori misti”, secondo Ambienta.
Il riciclaggio meccanico, ovvero il processo di selezione, lavaggio, macinazione, rigranulazione e miscelazione, è economicamente efficace, ma ha una portata limitata perché funziona bene solo con articoli in lana.
Il problema rimanente è che la portata e l’accessibilità di tali tecniche di riciclaggio sono ancora limitate.[All] Questi fattori insieme rendono lo smaltimento diretto in discarica, l’incenerimento o la spedizione all’estero più economicamente allettante rispetto al riciclaggio locale”, secondo i coautori del rapporto Ambienta Federica Mallone e Fabio Ranghino.
La fast fashion, che ha reso le tendenze accessibili a più consumatori a livello globale con modelli di business basati su grandi volumi, è considerata la principale responsabile dell'aumento dei consumi e dell'inquinamento. I dati mostrano che entro il 2030, il 69 percento della produzione tessile globale sarà basata su poliestere, nylon e altre fibre sintetiche. Solo il 25 percento avrà un'origine naturale.
“Oggi un articolo Shein costa persino meno di un panino… le aziende possono produrlo così velocemente e a questo prezzo solo perché sfruttano manodopera e usano fibre economiche ricavate dai combustibili fossili”, afferma la co-fondatrice di Eco-Age Livia Giuggioli Firth.
La durevolezza dovrebbe essere il primo criterio quando si parla di sostenibilità nei tessuti, secondo Ambienta, ma è raramente menzionata da nessuna cosiddetta etichetta verde. “Probabilmente perché è in conflitto con le dinamiche sovrastanti di alti volumi e bassi prezzi che sostengono il settore”, hanno scritto Mallone e Ranghino.
L'anno scorso, l'UE ha introdotto un meccanismo di responsabilità estesa del produttore che rende i marchi responsabili dello smaltimento di ogni articolo che immettono sul mercato. Ad aprile, ha approvato una direttiva sul diritto alla riparazione che incoraggerebbe i consumatori in Europa a riparare i prodotti difettosi invece di sostituirli. E a maggio, ha approvato una legge che vieta la distruzione di tessuti e calzature invenduti, in vigore dal 2026 (ci sono delle esenzioni per le aziende più piccole).
Ma come sempre accade con i progressi nella sostenibilità, è complicato. L'European Fashion Alliance (EFA), i cui membri includono camere di moda internazionali e organizzazioni tessili, ha ampiamente sostenuto la legislazione, ma ha anche evidenziato aspetti problematici di alcune proposte.
Ad esempio, in una posizione carta l'anno scorso, ha affermato che il requisito di includere fibre riciclate nei nuovi indumenti potrebbe portare alla produzione di più materiale miscelato che è in definitiva più difficile da riciclare con la tecnologia attualmente disponibile. Ha anche affermato che quando si impongono requisiti di riciclaggio, i regolatori devono tenere conto delle barriere tecnologiche e della mancanza di soluzioni di smistamento e processi di smontaggio.
“Apprezziamo l'approccio della Commissione Europea alla sostenibilità nella moda, ma chiediamo alcune modifiche alla legge per salvaguardare e promuovere i nostri valori e la nostra creatività”, ha affermato Carlo Capasa, presidente della camera della moda italiana, in una conferenza EFA tenutasi quest'anno a Bruxelles. “L'industria non può evitare del tutto l'uso di fibre vergini e dobbiamo incentivare la circolarità con altre industrie… e dobbiamo definire meglio alternative come il riciclo e il riutilizzo per i prodotti invenduti che non possono essere distrutti”.
A partire dal Green Deal della Commissione Europea del 2019, le istituzioni dell'UE hanno lavorato per approvare una legislazione volta a ridurre al minimo l'impatto ambientale e di carbonio dell'industria della moda rendendo i tessuti più durevoli e riutilizzabili. Le aziende si sono opposte a un nuovo requisito di dichiarare la quantità di sovrapproduzione o di beni invenduti, citando preoccupazioni sulla “concorrenza”. L'EFA ha proposto di rendere tali dati disponibili solo alla Commissione Europea.
Sono in corso discussioni sull'introduzione di un Digital Product Passport, ovvero un codice QR contenente informazioni tessili su un capo di abbigliamento, ma la tempistica non è chiara. Negli Stati Uniti, dove queste informazioni sono già un requisito per la maggior parte dei prodotti tessili, hanno contribuito a semplificare il processo di riciclaggio, che attualmente si basa sulla selezione manuale e sulle telecamere a infrarossi.
“Abbiamo promosso un consumo responsabile, poi Shein e Temu sono arrivati dal nulla e hanno fatto sembrare H&M e Zara dei marchi di lusso… A meno che queste aziende non smettano di bombardarci con la moda usa e getta (il loro modello di business si basa su questo circolo vizioso) o i consumatori non facciano sciopero, niente si fermerà”, afferma Giuggioli Firth. “Quello che mi dà speranza oggi è la legislazione. Sapere che paesi come la Francia o stati come la California hanno iniziato a discutere di leggi per imporre una tassa sui rifiuti, ad esempio, è un grande passo nella giusta direzione”.
Tuttavia, dietro le quinte del settore ci sono attriti, i marchi di alta moda e gli addetti ai lavori sono sempre più frustrati dal modo in cui il loro settore viene preso di mira da normative e attivisti quando si tratta di sostenibilità. I consumatori devono anche fare la loro parte, affermano, prendendosi cura dei propri vestiti e indossandoli per più di una manciata di volte, anche se il loro prezzo era accessibile.
Mallone e Ranghino sperano che la consapevolezza tra le generazioni più giovani possa aiutare a portare un cambiamento. Sebbene i consumatori nella fascia di età 18-25 anni siano grandi utilizzatori della fast fashion, il mercato globale dell'usato sta crescendo anche grazie alla “convenienza economica e alla crescente consapevolezza ambientale dei clienti più giovani”, secondo Ambienta.
I dati di Amazon inclusi nel rapporto Ambienta mostrano che il 30 percento degli abiti indossati dai consumatori europei della Gen Z sono di seconda mano. Negli Stati Uniti, il 62 percento dei consumatori nella stessa fascia di età considera un articolo di seconda mano prima di acquistarne uno nuovo, afferma Ambienta citando un sondaggio Thred Up. “È probabile che questo driver si auto-rafforzi, anno dopo anno, man mano che questi consumatori più giovani aumentano il loro potere di spesa e la loro quota di spesa complessiva cresce”, hanno affermato Mallone e Ranghino.
Giuggioli Firth afferma che tutti devono fare la loro parte. “Il cambiamento avviene sempre dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso… le aziende hanno il dovere di cambiare e i cittadini hanno la responsabilità di iniziare a comprare meno”.