Questo articolo fa parte della guida di FT Globetrotter Edimburgo
Edimburgo non è solo la capitale della Scozia, è anche la capitale del “Antisizigia caledoniana”: l'idea che la presenza di polarità duellanti sia una caratteristica distintiva del temperamento scozzese. Originariamente coniato per spiegare gli impulsi produttivamente contraddittori della letteratura scozzese, l'antisizigia è una sorta di tartan yin-yang, che comprende tensioni come quelle tra nazionalismo e sindacalismo, protestantesimo e cattolicesimo, astuto pragmatismo ed eccessi romantici. E se c'è un posto che incarna questa doppia personalità è Edimburgo, una città con una storia piena di capitoli oscuri e famosa per il suo contributo all'illuminazione europea.
Quindi unisciti a me se vuoi fare una passeggiata per sperimentare alcuni dei forti contrasti che danno a Edimburgo il suo carattere distintivo. Il nostro tour toccherà l'economia, la finanza, la politica, la cultura e la religione e includerà anche una porzione di pesce. Seguiremo un percorso che potrebbe essere facilmente percorso in un'ora, ma che renderebbe il pomeriggio più piacevole.
Iniziamo da Esplanade del Castello di Edimburgo. Da qui risulta chiaro un aspetto della duplice natura di Edimburgo: a est, la Città Vecchia medievale si snoda organicamente lungo il pendio poco profondo, mentre dall'altra parte della valle, a nord, si trova la Città Nuova neoclassica, iniziata alla fine del XVIII secolo come esercizio di ordine razionale. È questa “straordinaria giustapposizione di due fenomeni di pianificazione urbana chiaramente articolati” che ha valso a Edimburgo lo status di patrimonio mondiale dell’UNESCO.
La facciata del castello offre un'altra giustapposizione. Il suo cancello è fiancheggiato dalle statue di William Wallace e Robert the Bruce, eroi delle guerre del XIII e XIV secolo che assicurarono l'indipendenza della Scozia dall'Inghilterra. Ma è una grande bandiera britannica quella che sventola sopra i suoi merli. Le statue ricordano il forte senso di nazione che la Scozia mantenne anche dopo l’unione del 1707 con il sud “Auld Enemy” che creò la Gran Bretagna. Con quasi la metà della popolazione scozzese che ora sostiene l’indipendenza, tuttavia, tali simboli sono sempre più contestati. I nazionalisti scozzesi hanno recentemente accusato il Redcoat Café del castello, così chiamato in riferimento alle storiche uniformi scarlatte dell'esercito britannico, di celebrare una “forza occupante”.
L'approccio al castello è stato al centro di molti brutali conflitti, dalle guerre d'indipendenza alla guerra civile che accompagnò la conversione della Scozia al protestantesimo a partire dal XVI secolo. Fu qui che i cannoni e le truppe inviate dalla regina Elisabetta I d'Inghilterra contribuirono a reprimere la tragica ultima resistenza dei sostenitori dell'esiliata Maria Regina di Scozia nel 1573.
Preferisco ricordare uno scontro meno violento durante l'assedio finale del castello nel 1745, quando resistette all'esercito ribelle giacobita di Charles Edward Stuart, alias Bonnie Prince Charlie. La Royal Bank of Scotland era associata alla causa del governo e aveva nascosto il suo oro e argento al sicuro nel castello, ma si trovò di fronte a un dilemma quando i giacobiti arrivarono con migliaia di sterline in banconote e chiesero il pagamento in oro. Alla fine, il cassiere della Royal Bank John Campbell attraversò le linee di battaglia sotto una bandiera bianca e contò l'oro nel castello anche se il cannoneggiamento continuava. Pertanto la “promessa di pagamento” ha avuto la meglio sulla politica nazionale.
Dall'Esplanade, ci dirigiamo verso la Città Vecchia, che conserva il suo paesaggio urbano medievale a “lisca di pesce” di un'ampia arteria spinale fiancheggiata da ingressi a strette chiuse. Tra i negozi turistici c'è un'apertura facilmente persa La chiusura di Lady Stair. Al di là, in un affascinante palazzo del 1622, si trova il Museo degli scrittori dedicato alla vita e all'opera di Robert Burns, Sir Walter Scott e Robert Louis Stevenson.
Tutti e tre sono esempi di antisizigia. Burns era un poeta dell'amore che lasciò dietro di sé amanti abbandonati e un critico del governo amante del whisky e con sfumature giacobite che accettò un lavoro come gabelliere. Molti dei romanzi storici di Scott che definiscono il genere esplorano – e cercano di risolvere – conflitti sociali, religiosi e politici. Stevenson ha scritto quel grande romanzo sul bene e il male nella natura umana, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde.
C'è molto da apprezzare in questo museo: dipinti e ispirati agli autori, la pipa di Scott, la scrivania di Burns, una storica macchina da stampa. Nel seminterrato c'è un tesoro più contemporaneo: una scultura di un libro di carta, parte di una serie straordinaria di opere lasciate da un artista anonimo nelle biblioteche e nei musei di Edimburgo nel 2011. Questa mostra un Jekill e Hyde scena creata dalle pagine di un romanzo di un moderno cronista delle luci e delle ombre della città, lo scrittore di gialli Ian Rankin. Questa è arte con la contraddizione al centro: un'intensa espressione di bibliofilia ricavata da un libro distrutto.
Dall'altra parte della stanza si trova un armadietto che allude all'ispirazione nella vita reale della fascinazione di Stevenson per la malvagità che può nascondersi dietro una moralità rispettabile. Il mobiletto, che un tempo si trovava nella camera da letto dell'infanzia dell'autore, è stato realizzato dal maestro falegname del XVIII secolo William Brodie. Pilastro dell'establishment di giorno, il diacono Brodie di notte esercitava un secondo mestiere come ladro. Alla fine smascherato, fu giustiziato su una forca presumibilmente di sua creazione.
I viaggiatori assetati potrebbero a questo punto rifugiarsi nelle vicinanze La taverna del diacono Brodie per una pinta di birra ristoratrice. Il nostro tour si dirige invece giù per la collina, sbucando su Il tumulouna pendenza artificiale costruita con i rifiuti urbani per facilitare l'ingresso al centro storico. Qui troviamo la sede della Banca di Scozia e le sue stranezze Museo sul tumulo. Questo è un ottimo posto per introdurre i bambini alla storia del denaro e delle banche, ma anche i lettori di FT di lunga data potrebbero essere incuriositi dalla sua eclettica collezione di accessori finanziari. Gli scozzesi potrebbero provare tristezza per la storia più recente della banca. L’eccessiva espansione e i prestiti imprudenti hanno portato la BoS, come la rivale Royal Bank, al disastro nel 2008. Ora i venerabili campioni nazionali sono semplici braccia dei più grandi gruppi bancari del Regno Unito.
Da The Mound ci dirigiamo verso l'alto Via della Banca in direzione Cattedrale di St Gilesfulcro della vita religiosa di Edimburgo per 900 anni e crogiolo della riforma scozzese. Dal suo pulpito, il devoto ma misogino predicatore protestante John Knox contribuì a rendere il regno della cattolica Maria Regina di Scozia una miseria. Anche qui, nel 1637, la donna locale Jenny Geddes divenne un'eroina protestante per aver scagliato il suo sgabello contro un decano che leggeva le preghiere anglicane imposte alla congregazione da Carlo I. Cerca la targa e uno sgabello in bronzo a tre gambe che commemorano lo zelo di Geddes.
Ma c'è anche una targa che ricorda il decano, perché St Giles è una chiesa ricca di antisizigi. Come prova, cercate le statue commemorative sui lati opposti della chiesa, raffiguranti due grandi rivali del XVII secolo nel conflitto religioso che seguì al lancio delle sgabelli di Geddes. James Graham, marchese di Montrose, era un audace realista che nel 1644-45 combatté una campagna quasi miracolosa intorno alla Scozia contro il governo presbiteriano guidato da Archibald Campbell, marchese di Argyll. Alla fine catturato, Montrose fu impiccato fuori St Giles e il suo corpo smembrato distribuito in tutta la Scozia.
Non era un destino che lo sgomentava. Montrose scrisse allegramente, alla vigilia della sua esecuzione, della prospettiva che la sua “testa sbollentata” venisse messa su un palo e le sue ceneri sparse, aggiungendo righe ora iscritte sul suo memoriale: “Signore! poiché sai dove sono tutti questi atomi / spero che una volta recupererai la mia polvere / e sono fiducioso che mi alleverai con i giusti.
Non era necessario l'intervento divino per recuperare le spoglie mortali di Montrose. Dopo la restaurazione della monarchia, il suo cadavere fu ricomposto e sepolto con tutti gli onori a St Giles. Per Argyll, tuttavia, il restauro fu un disastro. Nonostante si unì all'incoronazione di Carlo II a Scone nel 1651 come re di Scozia, fu decapitato fuori dalla cattedrale e la sua stessa testa fu esposta sullo stesso picchetto che aveva sostenuto quella di Montrose. Il memoriale di Argyll fu installato a St Giles nel XIX secolo come atto di riconciliazione simbolica. “Ho messo la corona sulla testa del re”, recita l'iscrizione leggermente lamentosa su di essa. “Mi affretta verso una corona migliore della sua.”
Nessuno dei due riconoscerebbe il panorama religioso odierno. Il declino del fanatismo fu guidato in gran parte dall'Illuminismo scozzese, parte di un abbraccio intellettuale a livello europeo della ragione sulla fede, e appena oltre St Giles c'è una statua di uno dei suoi eroi, il grande economista politico e filosofo del XVIII secolo. Adam Smith. Nei suoi ultimi anni, Smith lavorò appena oltre la strada come Commissario delle dogane di Edimburgo e seguiamo il suo tragitto verso casa fino allo storico Canongate e oltre il balcone di Vecchia casa di Morayda cui Argyll nel 1650 osservò il condannato Montrose mentre veniva trasportato su per la collina verso il suo destino.
È un percorso che Smith percorse in modo distintivo – i contemporanei sottolinearono la sua andatura “vermicolare” o ondeggiante simile a un verme – per raggiungere Casa Panmuredove Smith visse dal 1778 fino alla sua morte nel 1790. È stato restaurato dall'Università Heriot-Watt ed è spesso utilizzato per eventi pubblici. Anche quando è chiuso, mi piace sbirciare attraverso la porta a vetri la rara copia dell'opera influente di Smith La ricchezza delle nazioni in mostra all'interno.
Un po' indietro lungo il Royal Mile rendiamo omaggio all'ultima dimora di Smith nel Canongate Kirkyard. Sebbene spesso frainteso come un rozzo sostenitore dei mercati liberi non regolamentati, Smith comprendeva le complessità e le contraddizioni della natura umana, non ultima la necessità di bilanciare l’interesse personale con il bene comune. Il lavoro dell'economista fu anche una potente ispirazione per Robert Burns, che incorporò le idee di Smith nelle sue poesie.
Burns si ispirò anche a un altro abitante del cimitero, il poeta di Edimburgo Robert Fergusson, che il bardo nazionale soprannominò suo “fratello maggiore nella musa”. Sebbene al giorno d'oggi rappresenti una sorta di sfida linguistica anche per gli scozzesi, l'approccio affettuoso e divertente di Fergusson su argomenti che vanno dai meriti dell'acqua dolce al frastuono esasperante delle campane delle chiese locali continua a cantare attraverso i secoli. Molti dei suoi versi furono ripresi nelle poesie di Burns, che pagò una lapide per la tomba precedentemente anonima di Fergusson.
Fuori dai cancelli del cimitero, un affascinante statua di Fergusson è un memoriale più felice. Ma in una crudele antisizigia caledoniana, questo poeta dalla socievolezza allegra e umana cedette a una malattia mentale e morì in povertà nel 1774, a soli 24 anni.
La mia poesia preferita di Fergusson è un inno ai piaceri e ai benefici di mangiare ostricheche ai suoi tempi erano una prelibatezza economica apprezzata da persone di tutte le classi sociali nelle affollate taverne di Edimburgo. L’editore del XIX secolo Robert Chambers scrisse di rispettabili signore e signori che scendevano in squallide cantine per rozzi banchetti a base di ostriche crude e forti bevute, una pratica che secondo lui dimostrava una tendenza nazionale a “oscillare tra il rigore delle buone maniere da un lato, e un lassismo dall’altro”, che alcuni turisti potrebbero ancora osservare oggi.
Allora quale modo migliore per concludere il nostro tour se non brindando con le ostriche all'antisizigia caledoniana? Una breve passeggiata lungo il Canongate è il Cavallo Biancoun bar di pesce sul sito di una taverna del XVIII secolo. Qui possiamo piangere l’estinzione dei banchi di ostriche autoctoni nel vicino Firth of Forth e rendere omaggio al lavoro svolto per reintrodurlimentre beviamo deliziose ostriche del Pacifico dalle acque scozzesi più pulite e sorseggiamo un bicchiere di frizzante vino spagnolo.
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