“Il fatto è che il potere del marchio della dolce vita è ormai così radicato che le persone associano questa zona d’Italia solo a poche cose”, dice Francesco Sersale mentre marcia su un sentiero di montagna su cui la flora autunnale sta offrendo un ultimo fiorire . Quelle cose sono, dice, le seguenti: mangiare molta pasta, posare per i selfie al tramonto contro le mura scure della comune e sedersi sulla spiaggia. “Le persone vengono e guardano il mare, si tengono per mano e fanno una gita in barca. Ed è tutto molto romantico e adorabile, e poi se ne vanno”, continua Francesco. «Non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo, ovviamente. Ma pochissime persone si rendono conto che c’è un lato completamente diverso di Positano se guardi nell’altra direzione.
Francesco è la terza generazione della famiglia Sersale ad essere coinvolta in Positano Le Sirenuse, una tentacolare testimonianza color sangue di bue del glamour del vecchio mondo che ha aperto per la prima volta nel 1951. L’hotel ha fatto molto nei decenni successivi per coltivare la stessa sensibilità che Francesco sta dispiegando: migliaia di turisti – per lo più americani, per lo più coppie – affollano l’hotel terrazze ogni estate alla ricerca della propria fetta di Amalfiana al profumo di limone, e le Sirenuse si trovano in primo piano in qualsiasi itinerario per ricchi avventurieri alla ricerca della propria fantasia italiana neorealista. Colpa di John Steinbeck, quel Baedeker della metà del secolo che arrivò a Positano con un incarico per Harper’s Bazar nel 1953 e fu subito affascinato dalla “vecchia casa di famiglia trasformata in albergo di prima categoria” gestita dal Marchese Paolo Sersale, che fu sindaco del paese.
“Positano morde in profondità”, ha scritto Steinbeck nel suo dispaccio. È un’osservazione che è diventata uno slogan ufficioso per Le Sirenuse, che vende magliette stampate con quelle stesse parole dalla sua boutique di fronte all’hotel.
Steinbeck è stato abbastanza intelligente da riconoscere le sfide geologiche ed economiche presentate dalla promozione di una città che si aggrappa così precipitosamente a una scarpata verticale. “A Positano ci sono circa 2.000 abitanti e c’è spazio per circa 500 visitatori, non di più. Le scogliere sono tutte occupate. Chiaramente non ha fatto i conti sui social media. In effetti, circa cinque milioni di visitatori ogni estate si spostano lungo la Costiera Amalfitana e le sue città sono diventate una caratteristica essenziale della vita degli influencer: #AmalfiCoast ha più di 514 milioni di visualizzazioni su TikTok. Avendo assistito all’ondata di marea di visitatori che tentavano di muoversi lungo le stradine di Positano l’ultima domenica di ottobre, posso solo immaginare la gloriosa assenza di visitatori di cui Steinbeck godeva un tempo.
Per Francesco, che è entrato in azienda nel 2020 dopo un periodo a New York, il futuro di Positano risiede nell’opportunità di aprire la regione ai viaggiatori offrendo un tranquillo prolungamento della stagione. Nell’ultimo anno ha lavorato a Dolce Vitality, un programma di una settimana, aperto a 24 ospiti, di passeggiate, yoga all’alba, massaggi e digiuno (o chiamiamolo mangiare molto consapevole) che ferma i mesi estivi – quando il il clima è più fresco, la vita vegetale è più abbondante e la folla è in gran parte scomparsa.
Ma mentre Dolce Vitality suona bene, scopro presto che è punitivo come l’inferno. Quaranta minuti nel Monte Comune, un’escursione di quattro ore che ci porta su per il ripido sentiero delle Tese dietro Positano, prima di sbucare su un promontorio che offre una vista chiara sul Golfo di Napoli, il mio cuore batte così ferocemente che mi chiedo se Potrei essere sul punto di avere un evento cardiaco. Francesco sta ancora cinguettando sugli spettacolari punti panoramici e sui punti di riferimento incontaminati sotto il nostro passaggio. La nostra guida, un triatleta simile a una capra di nome Giovanni che corre su sentieri di montagna per sport, sta cercando una bacca autoctona che sa di lampone estremamente granuloso. E mia figlia, che ho trascinato con me per i lols, mi guarda in modo omicida e ci prega di voltarci.
Finora, così brutale. E sto facendo una versione ridotta del programma ufficiale di una settimana, che prevede yoga e pilates quotidiani (oltre a valutazioni personalizzate della composizione corporea, menu pescatariani o vegani su misura e massaggi giornalieri). Stiamo prendendo parte solo a due delle solite cinque escursioni, ho riprogrammato lo yoga all’alba per le 9:30 più umane e non sto nemmeno prendendo in considerazione i menu benessere perché non posso assolutamente rinunciare al buffet della colazione: un’orgia di prelibatezze ricche di glutine, latticini e carichi di carboidrati che farebbero piangere qualsiasi guru del benessere che si rispetti. Sarebbe la follia della vita.
Ma non devi iscriverti a un programma benessere di una settimana per rendere più sana la tua avventura ad Amalfi. Chiunque può godersi la miriade di passeggiate che collegano i villaggi isolati in cima alla collina. Certo, la gente conosce Il Sentiero degli Dei, un’antica mulattiera che va da Bomerano a Nocelle, appena sopra Positano. Ma perché trascinare un percorso turistico banale con centinaia di altre persone quando proprio accanto c’è la quasi sconosciuta Croce di Nocelle, una passeggiata circolare che ti porta alla cima del Monte Vagnula, con i suoi spettacolari nascondigli a strapiombo, prima di ridiscendere attraverso il borgo di Montepertuso e oltre le antiche ville mercantili di Liparlati? Oppure c’è la Casterna Forestale, una passeggiata di quattro ore tra boschi di cipressi e pini che, tra il 1951 e il 1976, veniva percorsa ogni domenica da un prete della vicina Vico Equense – e dove difficilmente si incontra un’altra anima.
Le colline offrono una prospettiva completamente diversa su un paesaggio che si potrebbe ridurre a poche vedute cliché del tramonto. Ma non sono facili. Il secondo giorno, camminando da soli con Giovanni perché mia figlia si è rifiutata di lasciare il balcone dell’hotel (e chi può biasimarla?), saliamo una tromba di scale in cemento apparentemente infinita che non è più appagante dal punto di vista emotivo che fare 30 minuti su un maestro delle scale. Ma quando finalmente il cemento lascia il posto ai sentieri di montagna, si è subito colpiti dal vantaggio dell’uccello marino. L’aria è diversa, ha un odore diverso; tutto sembra quasi alpino nella sua lussuria. C’è anche qualcosa di psicologicamente rassicurante nel percorrere antichi sentieri un tempo utilizzati dagli abitanti dei villaggi per i quali non esistevano altri percorsi. Giovanni ricorda suo nonno che scendeva dalla montagna con i lati di maiale per scambiare legna da ardere più volte alla settimana. I bambini percorrevano questi sentieri fino a scuola. Quando le persone attribuiscono la longevità e la forza d’animo degli italiani alla loro dieta mediterranea, dimenticano che, fino a poco tempo fa, anche enormi fasce della popolazione erano solite percorrere una maratona quotidiana.
Di ritorno in hotel, il massaggiatore si prende cura dei miei teneri muscoli del polpaccio con le cure di un sumo (gli ospiti abituali di Dolce Vitality hanno la possibilità di massaggi “percussivi” Theragun). Quindi prendo in considerazione l’idea di tuffarmi nella piscina ghiacciata della spa, ma scelgo invece di mangiare una pizza e bere uno spritz al limoncello. Lo yoga mattutino, guidato da una dolce americana, Jennifer Warakomski, salva ulteriormente i miei muscoli dall’atrofia spastica.
Nel frattempo, Positano ha iniziato il suo graduale passaggio al lungo letargo invernale. Il molo della spiaggia viene smantellato e gli equipaggi delle barche iniziano a salutare. C’è un po’ di freddo la sera e posso facilmente prenotare un ristorante. Faccio un ultimo tuffo nel Mediterraneo e sento la squisita malinconia che accompagna gli ultimi sussulti della calura estiva. Dopo tre giorni, non solo mi sento vitale, mi sento una dea romana. Anche se uno i cui glutei sono così doloranti che ha bisogno di tenersi il culo camminando per l’aeroporto mentre torna a casa.
Jo Ellison ha viaggiato ospite de Le Sirenuse; camere da € 685. Il prossimo Dolce Vitality si terrà dal 19 al 25 marzo, € 8.500 a persona, sirenuse.it