Gli austriaci vorrebbero che concedessi alla loro tipica uva da vino rosso Blaufränkisch lo stesso tipo di rispetto di Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Syrah. Ma c’è un problema: hanno iniziato a farlo da soli solo relativamente di recente.
Come molti dei loro omologhi altrove, i produttori di vino austriaci alla fine del secolo scorso erano preoccupati per i famosi vitigni francesi e per i potenti stili di vino rosso. Il rosso era ancora una novità nella terra di Grüner Veltliner e gli esempi più ammirati tendevano ad essere copie di rosso bordeaux a base di uve Cabernet Sauvignon, con Kollwentz di Eisenstadt un venerato pioniere dello stile. Il Blaufränkisch, che è naturalmente ricco sia di acidità che di tannino nella sua giovinezza, era relativamente difficile da apprezzare come vino “varietali” monovitigno. Visto dagli stessi austriaci come un goffo nativo, in genere veniva considerato solo come ingrediente nelle miscele.
La crescente esperienza dei viticoltori austriaci nella produzione di Blaufränkisch varietale ha portato a vini sempre migliori e la sua stagione di crescita notoriamente lunga è diventata un problema minore date le estati calde. Ma rimane il fatto scomodo che il Blaufränkisch varietale più serio ha davvero bisogno di un tempo prolungato – anni – in bottiglia per mostrare il meglio, il che non è utile nella nostra epoca in rapida evoluzione.
Tutto questo è emerso in occasione di un recente Blaufränkisch Summit presso la stazione sciistica austriaca di Lech am Arlberg. È stato organizzato da Dorli Muhr, il principale pubblicitario di vino austriaco, che produce anche alcuni dei Blaufränkisch più caratteristici nella regione battuta dal vento di Carnuntum. Rivolgendosi a una convocazione di professionisti del vino provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti, ha spiegato che “nella nostra nuova era del vino rosso [Austrian] i consumatori volevano copie di bordeaux da bere presto, quindi questo non era un buon momento per Blaufränkisch. Ora ci rendiamo conto che dobbiamo dare a Blaufränkisch sia il tempo in bottiglia che il sito giusto, quindi dobbiamo aiutare il consumatore a capirlo”.
Il Blaufränkisch del 1986 di Ernst Triebaumer, ancora in buona forma, è stato un esempio seminale, anche se solitario, che ha mostrato molti anni fa esattamente ciò che era possibile per il Blaufränkisch varietale. La pietra miliare successiva è arrivata quando il celebre enologo Roland Velich ha deciso di dedicare la sua nuova etichetta Moric al Blaufränkisch varietale, guidato dal terroir, lanciandola con l’annata 2001. Da allora ha realizzato esempi sempre più complessi ed espressivi, spesso da viti molto vecchie. Che entrambi questi produttori abbiano sede nella calda regione del Burgenland, nell’estremo oriente dell’Austria, non è un caso. Le estati del Burgenland tendono ad essere molto secche e Blaufränkisch affronta le condizioni di siccità molto meglio della maggior parte delle uve da vino.
Ma il Burgenland è molto diverso dalla maggior parte delle altre regioni vinicole austriache, essendo effettivamente una continuazione della pianura pannonica ungherese. E, come ha sottolineato Velich, il comunismo ha avvizzito la cultura del vino e il vino di qualità in Ungheria. Ciò significa che il Blaufränkisch, essenzialmente un’uva austro-ungarica, soffre di una carenza di storia. In Ungheria, l’uva ha anche un nome diverso. È noto come Kékfrankos, che potrebbe essere una traduzione diretta di Blaufränkisch, ma la sinonimia non è ovvia per coloro che non parlano sia tedesco che ungherese.
I problemi di traduzione si estendono oltre questo particolare confine. Il recente profilo del DNA suggerisce che il Blaufränkisch sia probabilmente un incrocio spontaneo di Gouais Blanc, capostipite della gigantesca famiglia dei Pinot, con un oscuro vitigno apparentemente sloveno. Questo molto probabilmente è avvenuto in quella che oggi è la Slovenia, dove è noto come Modra Frankinja. È anche conosciuto come Frankovka in Slovacchia, Gamé in Bulgaria, Borgonja in Croazia e Burgund Mare in Romania – oh, e come Lemberger in Germania e nello stato di Washington. Questa profusione di nomi non fa nulla per aiutare la reputazione di Blaufränkisch, il cui nome e ortografia austriaci sono un po’ impegnativi in molti dei mercati vinicoli più importanti del mondo.
Al Blaufränkisch Summit, Sascha Speicher, rispettato redattore capo della rivista tedesca Meiningers Sommelier, ha riferito di aver recentemente organizzato una degustazione alla cieca di Blaufränkisch austriaco e Lemberger tedesco per i migliori produttori di quest’ultimo. I vini austriaci sono stati giudicati costantemente superiori, oltre che notevolmente e inaspettatamente più alti in acidità. I tedeschi erano (erroneamente) convinti che gli austriaci dovessero regolarmente aggiungere acido al loro Blaufränkisch.
Anche nelle annate più calde il Blaufränkisch è tipicamente piuttosto fresco e gommoso in gioventù, solo di medio corpo con colore intenso e spesso ha un po’ di amaro nel finale. (Il sommelier locale Günther Meindl ha suggerito di paragonarlo all’uva da vino rosso relativamente aspro della Toscana: “vicino al Sangiovese ma un po’ più basso di acidità”.) I suoi elementi hanno bisogno di tempo per unirsi per produrre qualcosa di veramente soddisfacente. Velich suggerisce almeno 15 anni. I consumatori di vino del 21° secolo possono aspettare così a lungo?
Naturalmente, come spesso accade, c’è una nuova generazione che vuole fare le cose in modo un po’ diverso. Ciò è stato dimostrato in modo più drammatico al vertice dagli esempi 2020 e 2021 di Claus Preisinger che abbiamo assaggiato, con uve raccolte in anticipo e invecchiamento in anfora alla moda. Questi vini erano molto più chiari della maggior parte, avendo avuto solo una manciata di giorni di contatto con le bucce dell’uva nel tino di fermentazione. Sembravano già avvicinabili. Un numero crescente di Blaufränkisch comincia a essere prodotto in questo modo ma viene sistematicamente scartato dalle commissioni di assaggio notoriamente inflessibili negli stili che consentono di portare l’appellativo di “vino di qualità”.
Una delle discussioni più animate al vertice ha riguardato questo annoso problema in Austria. Il capo dell’Austrian Wine Marketing Board, Chris Yorke, ha sottolineato che le regole del vino del paese sono state ideate per i gusti prevalenti nel mercato interno che non corrispondono necessariamente a quelli al di fuori dell’Austria oggi. “Ma ora ci sono alcuni produttori che esportano molto e stanno influenzando anche il mercato interno”, ha riferito. Secondo Yorke, il 20% dei vini esportati – e il 50% di quelli esportati in Canada – non sono ufficialmente approvati. “Eppure il prezzo medio dei vini non di qualità è superiore al prezzo medio del vino di qualità!”
Le cose sembrano cambiare in Austria. Ma non sono ancora sicuro di quanto tempo ci vorrà prima che Blaufränkisch si unisca ai grandi dell’uva.