Sblocca gratuitamente il Digest dell’editore
Per oltre 130 anni, Maxim’s a Parigi ha ospitato tutti, da Proust a Piaf, da Cocteau a Callas, Delon, Gainsbourg e Birkin. Ora il leggendario ristorante vicino a Place de la Concorde si è rinnovato. Installato per la prima volta nel 1893 e rinnovato sei anni dopo in previsione dell’Esposizione Mondiale del 1900, i suoi interni storici promettono una giungla in stile art nouveau di divanetti in velluto rosso, pannelli di mogano nervoso, vetrate colorate, motivi floreali e murali. Fino a poco tempo fa, l’idea di andare a cena da Maxim sarebbe sembrata banale e i suoi giorni come hotspot delle celebrità erano ormai freddi da tempo.
Dopo la morte del suo precedente proprietario Pierre Cardin nel 2020, il suo pronipote Rodrigo Basilicati-Cardin ha affidato l’affitto al gruppo di ospitalità Paris Society, il cui fondatore Laurent de Gourcuff è noto per aver recuperato vecchi edifici e averli resi di nuovo attuali. È l’uomo dietro il raffinato ristorante Laurent, recentemente riaperto in un padiglione rosa e bianco appena fuori dagli Champs-Élysées, e l’Abbaye des Vaux de Cernay, un hotel di campagna a circa 45 km da Parigi ospitato in un’ex residenza estiva dei Rothschild, che recentemente ha ospitato In HTSI.
Da Maxim non ha perso il suo tocco, in parte perché il suo tocco non è sempre evidente da vedere. Piccoli aggiustamenti all’arredamento – supervisionati dal direttore artistico della Società di Parigi, Cordelia de Castellane – sono serviti principalmente a sottolineare le meraviglie che erano già qui. Attraversa le porte e sali la scala a specchio fino al bar, e il posto brilla e luccica come Natale dopo due Martini. Quando il barista offre un cocktail di assenzio noto come Corpse Reviver, sembra un commento ironico sul ritorno alla grazia di Maxim.
De Gourcuff ha portato un plotone di giovani e ha attirato un pubblico soigné. Al piano inferiore, nella Grand Salle – una delle tre sale da pranzo che si raggiungono passando attraverso la sala grill e l’omnibus, uno stretto passaggio fiancheggiato da divanetti – trovo una stanza piena di ricchi parigini, dai Chevalier ingrigiti in dolcevita nero ai giovani esponenti dell’alta società, fashionisti e finanziatori. Sotto la guida di De Gourcuff, Maxim’s è tornato ad essere una scena.
Forse ancora più impressionante è la capacità di Maxim di vendere il cliché di Parigi a parigini e non parigini. Il nostro cameriere si chiama Renault. Come la macchina, dice. Vestito con uno smoking e un papillon, è una figura uscita direttamente dal casting centrale. Lo adoro. Sul piccolo palco a lato della sala, una cantante si presenta davanti ad un microfono vintage indossando un abito anni ’40. Mi aspetto quasi che si lanci nella “Marsigliese”. Apre invece con “La Vie en Rose” seguita da “C’est Si Bon”.
Il menu è un appello di piatti classici francesi. Comprende soufflé al formaggio (18 €), pollo arrosto in stile Enrico IV (120 € da condividere), aragosta all’Americaine (78 €) e capesante al burro bianco (41 €). Tra gli antipasti si possono ordinare le cosce di rana (€25). Dovresti. Sono eccezionali. Boccioli di carne con osso in salsa di prezzemolo e aglio.
Gli altri piatti non sono altrettanto deliziosi. La zuppa VGE (33 €) – un omaggio allo chef Paul Bocuse, che l’ha inventata e dedicata all’ex presidente Valéry Giscard d’Estaing – è un brodo di pollo stranamente banale con tartufo e foie gras sotto una cupola di pasta sfoglia. Allo stesso modo confuso è il Sole Albert (€66), che rilascia un diluvio di briciole frastagliate che mi lasciano perplesso. Il tournedos Rossini (€ 60) – filetto di manzo su crostino di pane condito con foie gras – promette molto ma non risulta soddisfacente.
Maxim’s ha coinvolto il venerato pasticcere Yann Couvreur per reinventare i dessert, che offrono redenzione. Un soufflé di mousse al cioccolato che fa venire le fusa (€ 22) e crêpes Suzette (€ 22), rifiniti al tavolo da Renault in una dimostrazione di sforzo che provoca baci e riccioli. Il Grand Marnier va avanti, le fiamme si alzano, dando vita a frittelle piegate sottilmente in un liquore di marmellata dolce/aspro meravigliosamente sintonizzato.
Ha importanza il fatto che non tutti i piatti colpiscano nel segno? A questi prezzi si direbbe. Da Maxim sei tentato di non preoccupartene. Almeno non troppo. Il posto è divertente. L’atmosfera è contagiosa. È un pezzo di storia, certo. Ma anche uno spazio spettacolare per vedere ed essere visti in una Parigi che sembra ancora una favola.