Mar. Mar 5th, 2024

Sblocca gratuitamente il Digest dell’editore

Ho appena scoperto di essere nato nell’ultimo anno dei boomers. Ciò significa, per quanto ne so, che avrei dovuto indossare pantaloni a zampa d’elefante a Woodstock. Non l’ho fatto. Ero alla scuola materna del St Matthias College e se avessi visto il fango probabilmente lo avrei mangiato. La generalizzazione in gruppi di età ampi e stereotipati raramente resiste a un’osservazione più attenta. Lo sanno anche i pubblicitari e i politici.

Eppure, gli ultimi due anni di solida frequentazione dei ristoranti nel cuore della nostra grande metropoli mi hanno costretto a riconoscere quello che può essere descritto solo come un fenomeno basato sull’età. Non vorrei affermare di essere stato il più giovane in sala ma troppo spesso, guardandosi bene intorno, non c’è nessuno che si accorga di più giovane.

Naturalmente, ciò non dovrebbe sorprendere. I prezzi dei ristoranti salgono inesorabilmente. Se i giovani riescono a malapena a permettersi l’affitto, per non parlare dell’acquisto di un appartamento nella capitale, è difficile immaginare che saranno così desiderosi di uscire per una serata elegante con lo stesso entusiasmo con cui i loro genitori stanno sprecando l’eredità. Cenare nei buoni ristoranti è sempre stato un lusso, e gli anziani hanno sempre dominato quell’arena. Ma non mi piace stare seduto in un posto dove tutti hanno la mia età o più.

In parte questa è vanità, ma comincio a credere che abbia ramificazioni più importanti. Non importa se sei più vecchio o più giovane della coppia al tavolo accanto. Se stai mangiando nel centro di Londra in questo momento, è una certezza che sei più vecchio di quasi tutti quelli sul pavimento o in cucina.

Da un tempo spaventosamente lungo, sicuramente da prima della pandemia, abbiamo assistito a un cambiamento nell’ingresso dei giovani nel settore. Per un po’, tutto ciò di cui avevano bisogno era talento e determinazione e potevano trovare un posto dove appendere le loro tegole. Ma gli affitti elevati e il private equity hanno rovinato tutto. Come ho discusso negli articoli precedenti, l’ospitalità nei nostri centri urbani è ora effettivamente una suddivisione del settore degli immobili commerciali. In effetti, un giovane di talento ha bisogno dei soldi degli anziani per avviare un ristorante.

E ora, dopo la pandemia, con la pressione sulla forza lavoro, stiamo assistendo a ulteriori cambiamenti. La persona che ti serve o cucina il tuo cibo quasi certamente non può permettersi l’esperienza che ti aspetti da lei. Per un certo periodo lì, il nostro settore dell’ospitalità è stato gestito da appassionati impegnati. Potresti sperare che il tuo cameriere sapesse come ci si dovrebbe sentire a essere servito, che il tuo cuoco mangiasse ampiamente e sperimentasse il lavoro degli altri chef. Non più. Bisogna tornare a Orwell a Parigi per trovare un momento in cui il divario di reddito e di atteggiamento tra chi serve e chi viene servito era così ampio e cresciuto così velocemente.

Forse è una cosa che noterebbe solo un miserabile critico, ma ho sentito anche chef lamentarsene; menu che cambiano leggermente per soddisfare i gusti più vecchi e conservatori. Più posti che si aprono in un linguaggio tradizionale.


Due decenni fa sono diventato maggiorenne scrivendo su un nuovo volto del cibo britannico. Una cosa che non accadeva nei posti eleganti abitati da vecchi idioti come mio padre. Allora, lo status quo erano i ristoranti pensati per gli anziani: camerieri in uniforme, cibo fiammeggiante sui carretti. Poi abbiamo assistito ad una rivoluzione. All’improvviso sembrava che tutti andassero al ristorante, molti quasi tutti i giorni della settimana. I giovani fantastici aprivano posti perché potevano permetterselo. In termini sociologici, era un indicatore di ricambio generazionale. Certo, non era proprio sulla scala del movimento per i diritti civili o della Depressione degli anni ’30 ma, per una cultura come quella britannica, forgiata dalla divisione di classi e dall’austerità, una scena di ristorazione rilassata era sconvolgente. Ha cambiato l’economia e gli atteggiamenti, sì, di una generazione.

Ho scritto centinaia di migliaia di parole su luoghi di ristorazione cool, giovani e democratici. Come “Modern British” fosse una riappropriazione delle nostre tradizioni e una celebrazione del nostro multiculturalismo. Ho attaccato allegramente posti pretenziosi e costosi. L’elitarismo senza gioia della Michelin e dei ristoranti di lusso internazionali. Ho anche provato Elizabeth David e il suo patrizio che scrivevano per una generazione precedente di aspiranti “buongustai”. Il cibo e i ristoranti erano riservati alle élite e ai vecchi, e la cosa non mi piaceva. Ero felice e orgoglioso che le cose fossero cambiate – lo speravo, per sempre.

Una generazione di per sé non causa necessariamente un cambiamento. Invece, la sua esperienza collettiva modella i suoi atteggiamenti. Il comportamento dei giovani presagisce ciò che sarà rilevante per il futuro. Ci sarà qualche cambiamento di atteggiamento causato dall’assenza di giovani consumatori negli ambienti dell’ospitalità? Stiamo certamente assistendo ad una forte fuga di giovani dai ristoranti dei centri urbani, ma forse c’è di più. Forse stiamo reimpostando una realtà in cui, forse, non dovremmo mangiare fuori cinque giorni su sette. Forse cucinare il cibo non è mai stato qualcosa che i normali salariati, in una società moderna funzionante, potessero subappaltare permanentemente ad altri. E se dovessimo assumerci la responsabilità di acquistare ingredienti, cucinare e nutrire noi stessi e le nostre famiglie?

Non vedo in alcun modo che i prezzi dei ristoranti possano scendere. Nessuna curva sulla quale mangiare fuori diventi più conveniente e democratico. Piuttosto il contrario. La questione dell’età non spazzerà via il settore della ristorazione, ma minaccia la scena metropolitana. E se si diffondesse in tutto il Paese? E se segnalasse qualcosa di più grande: che l’idea che i ristoranti fossero “per tutti i giorni e per tutti” fosse un’illusione condivisa che potremmo sostenere solo per un paio di decenni? . . per una generazione?